Aan de bonnie oevers van Loch Lomond

O ye’ll take the high road and I’ll take the low road
And I’ll be in Scotland afore ye
But me and my true love will never meet again
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond’

Terwijl ik zie hoe het zonlicht danst op het water, schiet deze tekst van een traditioneel Schots liedje door mijn hoofd. Het geeft me een romantisch gevoel gedrenkt in bitterzoete melancholie. Voor mij is dit liedje de perfecte vertaling van deze dramatische natuur met Ben Lomond zwijgzaam op de achtergrond. Deze meest zuidelijke munro (berg boven 3000 voet) met zijn nog besneeuwde bergtoppen is het startpunt van de Highlands. Op deze plek liggen de avonturenverhalen voor het oprapen. Een bezielde kapitein vertelt over een eiland waar monniken zijn uitgemoord door druïdes. Ik ontdek de grot van vrijbuiter Rob Roy tijdens een boottocht. En ik vind hier mijn eigen sprookje voor een schrijfwedstrijd. Dat zomaar komt aanwaaien tijdens het ontbijt in het sfeervolle Lodge Loch Lomond.

Schotse clans en Vikingen

Het monumentendorpje Luss is voor twee dagen mijn basis. Gelegen aan de A82 is het een druk bezocht dorp door voornamelijk toeristen die op weg zijn naar de West Highlands. Vanaf hier rijd je in een half uur naar Glasgow en ben je in twee uur rijden in Edinburgh. Het charmante dorpje met pittoreske huisjes is gebouwd door de clan Colquhoun rond 1800 voor de arbeiders van de stenenmijnen. Deze familie is ook tegenwoordig nog merendeels verantwoordelijk voor het behoud van het natuurreservaat Loch Lomond & the Trossachs. Je vindt een paar kleine winkels in het dorpje met lokale producten. In de clan-shop waan je je in de woonkamer van een Schotse vooraanstaande familie met grote portretten aan de muur en de tartans op de souvenirs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het meer zie je de romantische kerk waar elk jaar zo’n honderd stellen trouwen. Deze kerk is gebouwd in 1875 door James Colquhoun van Luss voor zijn vader die niet meer terugkeerde na een boottrip. Op het kerkhof ligt een zeldzame hogback steen (een grafmarkering) van de Vikingen, vermoedelijk uit 1263. In deze tijd plunderden de Vikingen Loch Lomond en vestigden zich hier.

Ontdek je innerlijke Rob Roy

Een van de meest bekende avonturenverhalen is natuurlijk die van outlaw Rob Roy. Roy is een verengelsing van het Gaelische ruadh, wat rood betekent. Laat mijn haar nou ook rossig zijn. En de dag dat hij is gedoopt, is dus op de dezelfde dag dat ik ben geboren. Maar daar houdt de vergelijking wel op. Ik ben geen man en ik ben ook geen Schotse volksheld uit de 18e eeuw. Tijdens de Rob Roy Discovery met Cruise Loch Lomond spot ik de grot waar hij zich schuil moest houden, omdat hij de geleende 1000 pond van de hertog van Montrose niet meer kon terugbetalen. Nu is zijn schuilplaats niet meer zo geheim. Vanaf de boot zie ik op een rots het woord ‘cave’ staan.

West Highland wandelroute

Je kan meer boottochten maken met Cruise Loch Lomond. Vanuit Tarbert stap je op één van de veerboten, bijvoorbeeld de Inversnaid Explorer die je afzet in Inversnaid waar je kan picknicken bij de Arklet Waterfalls. In het kleine cafeetje Bonnie & Ben in Tarbet koop je de boottickets, de bedragen variëren tussen de 10 en 15 pond. Terwijl ik op mijn boot wacht, geniet ik van de heerlijke vers gemaakte soep. Ondertussen raak ik in gesprek met een jonge Belgische vrouw die op haar veerboot wacht. Met haar backpack gaat ze een deel van de West Highland Trail lopen, de beroemde wandelroute van Glasgow naar Fort William. Ook is dit cafeetje een goede stop als je op doorreis bent, zoals ik het jaar ervoor heb gedaan. En knoop vooral een praatje aan met de gezellige dames achter de toonbank. Ze weten je een hoop te vertellen en zijn tevens een soort toerismebureau.

Eilandjes van visarenden en monniken

Op de dag van mijn vertrek, als de zon weer schijnt, stap ik eerst nog in Luss op voor de Capercaille tour. Kapitein Archie vertelt onderhoudend met zijn typische Schotse droge humor over de eilandjes die we tegenkomen. We varen langs Inchtavannach island, het eiland van de monniken, waar in 510 Saint Kessog monniken trainden voor het evangelische werk. Alle monniken zijn zo’n dertig jaar later vermoord, men vermoedt door de druïdes. Bij een ander eiland, waar we visarenden kunnen spotten, vertelt Archie: “Visarenden zijn voor het leven bij elkaar maar leven niet samen. Ik opperde dat bij mijn vrouw, maar ze zei nee.” Als we terugvaren naar het noorden met Ben Lomond die op onze terugkeer wacht, zegt hij: “En dit is waarom ik zo van mijn werk houd.” Ik begrijp wat hij bedoelt wanneer ik van de regenbogen in het opspattende water opkijk en mijn blik richt op de grillige bergen.

Thee met Ben

Pal aan het dorp ligt Lodge Loch Lomond. In de lobby creëren de tartan vloerbedekking, de eikenhouten wandpanelen en de stenen open haard een intieme sfeer. De riante kamer waar ik verblijf heeft een balkon dat uitkijkt over het adembenemende meer waarop een paar bootjes rustig ronddobberen. Een ochtendmens ben ik niet, maar met dit uitzicht en een kop thee op het balkon met Ben Lomond in de verte is opstaan geen straf.

Natuurlijk is dit Schotland. Heb je de ene dag nog laaghangende stapelwolkjes met daarachter een strakblauwe lucht, is het de andere dag koud en nat. Een warme chocomel met slagroom bij de open haard in het restaurant warmt een mens weer op. Vanaf daar hoef ik niets te missen van het prachtige uitzicht. Ook is het op zulke gure dagen heerlijk vertoeven in het zwembad, de jacuzzi of weer warm worden in de sauna die je allemaal in het leisure centrum van het hotel vindt. Vanaf de hotelsteiger kun je op verzoek ook opstappen voor een van de cruises of veerboten. En voor actievere dagen huur je naast het hotel een kano of je gaat suppen (staand peddelen op een surfboard). Genoeg te doen dus.

Heb je zelf ook zin gekregen om op avontuur te gaan in de regio Loch Lomond? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina

BEZOEK DFDS.NL ▸


Geef een reactie